Guide: Mycket bättre bilder i svartvitt

Kameran panorerade med vagnen så att vagnen blev skarp och bakgrunden suddig.

En slutartid på 1/15 sekund har gett rörelse i hästarnas ben och oskärpa på byggnaden.

Slutartidsprioritet har använts. Bländaren är inte så avgörande för rörelseoskärpa.

Autofokus stod på kontinuerlig för att kunna följa vagnen medan kameran panorerade.

Dämpning av ljuset: Ett ND-filter minskar ljusmängden så att man kan fotografera med längre slutartider i dagsljus. På så sätt kan man få oskärpa på vatten i rörelse, vilket ser fantastiskt ut i svartvitt. Med ett variabelt filter vrider man på en ring för att ändra ljusinsläppet. Ett exempel är Cokin NDX 2-400, som kostar 1 390 kronor till 67 mm.

Perfekt konvertering: Nik Silver Efex Pro 6 är marknadens bästa program för konvertering till svartvitt. Det är en plug­in till bl.a. Elements, där man med precision kan välja gråtoner och tillföra kornstruktur. Programmet kan även hjälpa till med Ansel Adams zonsystem. Det säljs i paket med andra bra pluginprogram för 1 669 kronor.

filter får bort reflexer: Reflexer i blad och vatten blir mycket tydliga i svartvitt. Men dem kan ett polfilter ta bort för några hundralappar.
Titta i kamerans sökare och vrid polfilt­rets yttersta ring tills reflexerna är borta. Ta därefter bilden.

Bilden togs med ett måttligt vidvinkel­objektiv på 24 mm, och ­kameran stod på ett stabilt stativ för att undvika skakningsoskärpa.

Bilden är tagen i blå timmen, vilket har säkerställt att himlen fortfarande uppvisar en del gråtoner och inte bara har blivit svartvit.

ISO-värdet är inställt på 100 för att det inte ska bli brus i bilden. Slutartiden är hela tio sekunder för att ge tillräckligt med ljus.

I bildbehandlingen har de blå tonerna gjorts litet mörkare, och de röda har ökats. Bilden har dessutom beskurits upptill och nertill.

Genom att göra en rad finjusteringar i kameramenyn kan man få perfekta bilder som tar sig bra ut efter konvertering till svartvitt. Här får du se hur man utnyttjar det dynamiska tonomfånget på bästa sätt i de fem största kamerasystemen. Om du fotar i råformat och använder kameratillverkarens medföljande råkonverterare används inställningarna också på bilderna i råformat.

Canon Tryck på Menu och välj fliken för användardefinierade inställningar. Välj C.Fn II: Bild och punkt 3, Högdagerprioritet. Tryck på knappen SET och välj punkten 1:Möjlig. Tryck sedan på SET igen.

Nikon Nikons D-Lighting kan användas efter att bilden har tagits. Tryck på visningsknappen och välj önskad bild. Tryck på OK och välj
D-Lighting. Med pilknapparna väljer du Hög. Tryck på OK och spara med OK.

Fujifilm Fujifilm har bra filmsimuleringar som du kan fotografera med. Välj till exempel Tri-X 400 genom att trycka på Menu, gå till Inställningar för bildkvalitet, välja namnet från listan och trycka på OK.

OM System Med OM System ökar vi kontrasten för att skapa mer dynamik. Tryck på Menu, välj Kamera 1 och sedan Bildfunktion och Användarval. Stega ned till Kontrast och ställ in den på +1. Tryck på OK.

Sony Tryck på knappen FN, och välj DRO/AUTO HDR för att intensifiera det dynamiska omfånget. Med de vågräta pilknapparna ställer du in DRO Lv3. Tryck till sist på knappen i mitten av pil­knapparna för att avsluta.

Kameran står på stativ, och fokus är manuellt inställt på oändligt.

Slutartiden är inställd på Bulb, och bländaröppningen är förhållandevis liten

Fotografen höll ner knappen på en trådutlösare medan han väntade på en blixt.

Så snart blixten hade slagit ner släpptes knappen på trådutlösaren igen.

Om du vill ha dynamik och varierade gråtoner i bilden samt fina skuggor och högdagrar är HDR-exponering ett bra redskap. Det ger dig ett större dynamiskt omfång, så att högdagrarna inte blir helt vita och de mörkaste områdena inte helt svarta. Flera kameror kan exponera i HDR, vilket innebär att de tar flera bilder direkt efter varandra med olika exponering och lägger samman dem till en enda.

Samma sak går att göra i Photoshop. Då måste man dock själv ha tagit flera bilder med olika exponering, t.ex. med funktionen automatisk gaffling, som tar en underexponerad, en överexponerad och en normalexponerad bild av motivet. På så sätt får man teckning i både de finaste högdagrarna och de djupaste skuggorna. I Photoshop hittar man funktionen under Arkiv, Automatisera och Lägg samman till HDR Pro….

De mörka stammarna och de ljusa solstrålarna bildar bra kontraster i svartvitt.

Det kan ge en fin effekt att överexponera en aning, så att man får en high-key-bild.

Ansiktet är belyst underifrån. Mörka kläder mot ljus hy lämpar sig ofta väl för gråtonsbilder.

Om man konverterar en bild till svartvitt genom att bara dra ner färgmättnaden helt eller ändra från RGB till gråskala blir bilden platt och tråkig. Därför är det viktigt att justera de enskilda färgernas ljusstyrka individuellt i datorn.

Även om du tänker göra svartvita bilder, så utnyttja färgerna när du exponerar. Då kan du vid konverteringen nämligen göra t.ex. himlen väldigt mörk och väggen väldigt ljus.

I mulet väder ska du hålla utkik efter strukturer, mönster och t.ex. flagande färg på väggar. Kolla histogrammet ofta för att vara säker på att få med många gråtoner i motiven.

Det är en jättefördel att fotografera i råformat. Då får man nämligen många fler nyanser att jobba med och säkerställer gråtonerna genom hela spektrumet från svart till vitt.

Var inte rädd för korn i bilderna. Skruva gärna upp ISO-värdet. Klassiska svartvita bilder hade en tydlig kornstruktur. Färgbrus blir inte heller något större problem när bilden konverteras till gråskala.

Undvik att använda blixt när du tar bilder som ska bli svartvita, eftersom högdag­rarna fräter ur väldigt lätt och slagskuggorna ofta blir alltför kraftiga.